salam

	L’Aida Il existe de nos jours nombre de toiles de couleurs pour répondre à toutes vos envies. Sur une toile Aida, l’on brode une croix sur chaque carré. La toile Aida est disponible en 4.5 carrés/cm, 5.5 carrés/cm, 7 carrés/cm et 9 carrés/cm. Plus le nombre de carrés par centimètre est élevé et plus votre ouvrage sera fin. Ainsi, si votre motif fait 100 points de hauteur et 75 points de largeur, en toile 5.5, vous obtiendrez un motif de 18.20 cm de hauteur et de 13.70 cm de largeur. Pour une toile Aida de 9 carrés/cm, vous obtiendrez un résultat de 11.11 cm de hauteur et de 8.33 de largeur.
	Le Lin En général, le lin se brode sur 2 fils, voire 1 fil de trame et 1 fil de chaîne. De très nombreuses variétés de lin, tant par leur couleur que leur tissage sont disponibles. Plus le tissage du lin choisi est fin, plus votre motif sera fin également. Un lin de 12 fils/cm vous permettra de broder 6 croix, voire 12 au centimètre si vous brodez sur un fil de trame et un fil de chaîne.
	Le tire-fil Le tire-fil, quant-à-lui, est fixé soit avec des épingles ou surfilé sur le tissu à broder (vêtement, coussin,…). Brodez simplement votre motif, à la fin de votre ouvrage, retirez un à un les fils du dit tire-fil.
	L’étamine L'étamine est une toile très régulière qui permet la réalisation de jolies broderies. L'étamine 1 fil équivaut à une toile 10 points/cm (donc très fine). L'étamine 2 fil équivaut elle à 5 points/cm

	Le coton mouliné : Généralement fait de 6 brins moulinés puis formés en écheveau. Divisible, il permet à chaque brodeuse de choisir le nombre de brins avec lequel travailler.
	Le coton perlé : Mat ou brillant, il convient pour tout type de broderie et est disponible en plusieurs épaisseurs.
	Les fils métallisés: Disponibles en diverses textures et épaisseurs, certains s'avèrent plus difficiles à travailler, penser à prendre des aiguillées plus courtes que pour le coton. En faisant un petit noeud à l'extémité des fils métallisés, l'on peut grandement se faciliter le travail.
	Les fils de soie : Plus brillants que le coton, ils jouent le même rôle que ce dernier.
	Les fils teints à la main : Plusieurs créatrices proposent des fils teints main, que ce soit des fils de soie ou de coton. Le résultat est souvent spectaculaire, et ne manque pas de donner un côté original à la broderie.
	Les laines à tapisserie: Laine torsadée, épaisse. Les brins ne pouvant être séparés, ce produit est utilisé pour la tapisserie.

Deux méthodes pour commencer votre aiguillée :

La méthode pour arrêter votre aiguillée:

Voici votre ouvrage terminé, avant de l'encadrer, il est bon de le laver. Même si vous avez pris le plus grand soin de votre ouvrage, il peut rester de petites traces.
Matériel nécessaire :

• Savon doux
  
• Linges de bain (blancs de préférence)
  
• Fer à repasser
  

Emplissez votre lavabo d'eau claire, froide à tiède à laquelle vous ajouterez une petite quantité de savon doux. Laissez tremper votre ouvrage. Dans le cas où votre ouvrage se trouverait être très sale, laissez-le tremper durant plusieurs heures.
Rincez soigneusement votre toile, jusqu'à obtenir une eau très claire sans résidu de savon.
Posez votre toile sur le linge de bain. Il ne faut en aucun cas essorer ou tordre votre toile mais l’enrouler soigneusement dans le linge. En appuyant sur le linge, vous permettrez à ce dernier d'absorber le surplus d'eau.
Déposez ensuite votre toile sur l'envers sur un linge propre et sec et repassez-la soigneusement (température du fer basse ou moyenne, dépendant du tissu) jusqu'au séchage complet de cette dernière.

	Les aiguilles Différents types d'aiguille sont disponibles, suivant le travail à effectuer. Une aiguille avec un chas trop petit risque d'être difficile à passer dans le tissus, une aiguille trop grosse risque de donner un travail irrégulier. Aiguilles à broder (n° 1 à 10) Faciles à enfiler, pointues et de longueur moyenne. Conviennent à tout type de broderie Aiguilles à tapisserie à bout pointu (n° 13 à 26) Plus longues et grosses que les aiguilles à broder, elles conviennent pour broder des tissus assez épais. Aiguilles à tapisserie à bout rond (n° 13 à 26) La seule différence avec les aiguilles susmentionnées est leur bout arrondi. Elles conviennent pour la tapisserie.
	Les aiguilles à perles De plus en plus régulièrement, nos créatrices préférées nous concoctent de ravissants modèles agrémentés de perles. Afin de coudre ces dernières plus facilement, procurez-vous des aiguilles destinées plus particulièrement à ce travail. Ces aiguilles sont très fines, longues, et le chat est très long.
	Les ciseaux Votre paire de ciseaux doit être petite, pointue et coupante, ce afin que vous puissiez couper les surplus de fil proprement. Il existe de nos jours un nombre de ciseaux ravissants, assurez-vous que vous les ayez bien en main et qu’ils ne soient pas trop lourds, pour le reste c’est une question de goût.
	Mètre ruban L’outil indispensable avant de commencer votre ouvrage ! Mesurez toujours la toile avant de commencer votre broderie, même lorsqu’il s’agit d’une toile provenant d’un kit…nul n’est à l’abri d’une erreur et rien n’est plus frustrant que de constater, après quelques heures de travail, que le modèle ne rentrera jamais sur la toile (fait vécu par la webmastrice qui a juré qu’on ne l’y reprendrait plus).
	L’éclairage Assurez-vous de travailler avec un bon éclairage, ce afin d’éviter quelques erreurs ou de se fatiguer les yeux plus que de nécessaire. La lumière du jour étant la plus indiquée, certaines brodeuses aiment néanmoins broder avec une lampe “ Daylight ” dont il existe différents modèles.
	Tambour Les broderies peuvent être effectuées à l'aide d'un tambour ; l’avantage étant que le tissu, tendu, ne se déforme pas. Cela étant, la broderie prendra plus de temps, chaque point étant fait en deux temps (piquer en passant l'aiguille sur l'envers, puis piquer pour ressortir sur l'endroit).
	Dé à coudre Certaines brodeuses ne jurent que par ce petit accessoire. Ce dernier peut être utile lors de broderies à l’aide d’un tambour.
	Loupe Très utile lorsque l'on brode sur un tissu fin. Il existe des loupes que vous pouvez cliper sur le tambour. Disponibles également, les lampes “tout en un”, offrant une bonne luminosité, la loupe et le tambour. Celà étant ce genre d'article a un prix relativement élevé.
	Rangement A son début, la brodeuse n'a qu'un très petit stock d'écheveaux. Mais le temps passant, les besoins s'en faisant ressentir et les envies suivant, l'on se retrouve vite submergées. Afin d'éviter un cataclysme d'écheveaux, rangez-les soigneusement dans une boîte - il en exite à cet effet. Notez soigneusement les références que vous possédez, celà vous évitera d'avoir à chercher cette satanée couleur partout, et votre banquier sera certainement ravi de voir que vous n'achetez pas 15 fois la même couleur pour cause de mauvais rangement !

suite 1

Et le verso, juste un grand coupon de tissus

Le point de Smyrne (ou point du diable) est utilisé pour le remplissage de plus grandes surfaces, en donnant un effet de relief.

Image 1 :
Sortez l’aiguille au chiffre 1, piquez en 2 et ressortez en 3 et piquez en 4. Vous aurez ainsi un grand point de croix.
Image 2 :
Sortez en 5, piquez en 6, ressortez en 7 puis piquez en 8.
Prenez soin que les points de chaque « carré » soient brodés dans le même sens.
Image 3: le résultat.

Point de Feston et ses variantes
Le point de feston est utilisé pour des liserés droits ou très légèrement incurvés.

Le point de feston de base.
Point de Feston surjeté.
Après avoir réalisé vos points de feston, vous pouvez très aisément les agrémenter en passant un fil d’une couleur différente entre les fils du bas, ce fil passant entre les bouclettes ne doit pas transpercer le tissu. Arrêtez le simplement en début et fin d’ouvrage.
Point de Feston long et court
Brodez les points de la même manière que le point de feston, en variant progressivement la longueur des « tiges ».
Double point de Feston
Brodez une ligne de points de Feston, puis tourner votre ouvrage de manière à broder une seconde ligne en parallèle ; veillez à ce que les points de la seconde ligne s’intercalent entre les « tiges » de votre première ligne.
Realisation du point de feston:
Sortez l’aiguille au chiffre 1, piquez en 2 et ressortez en 3 en veillant à ce que le fil soit sous l’aiguille. Pour terminer une rangée de points de feston, réalisez un tout petit point de croix au niveau de la ligne inférieure. (voir cinquième image)

Point avant

Brodez les lignes de droite à gauche, en sortant en 1, piquant en 2, etc.
Point avant surjeté:
Après avoir réalisé une ligne de point avant, sortez en 1 avec un fil de teinte différente; passez votre fil sous chaque point en veillant à ne pas piquer dans le tissus.
Point de mirliton:
Après avoir réalisé une ligne de point avant, sortez en 1 avec un fil de teinte différente. Passez votre fil sous le point de haut en bas puis de bas en haut sous le point suivant, continuez ainsi jusqu’au bout de votre ligne.
Point de mirliton sur deux brides:
Commencez par réaliser deux lignes de point avant. Avec un fil de couleur différente, passez votre aiguillée sous les points de haut en bas puis de bas en haut sous le point suivant, continuez ainsi jusqu'au bout de votre ligne.
Double point avant (également appelé point de Holbein):
Chaque ligne s'exécute en deux étapes. Commencez par broder votre motif en point avant en laissant entre chacun d'entre eux un espace de taille égale. Une fois votre motif terminé, prenez un fil de couleur identique, ou de teinte différente, et emplissez chaque espace laissé vide précédemment par un point avant.

Point de reprise

Commencer par broder une série de points verticaux en sortant en 1, piquant en 2, ressortant en 4, etc.
En utilisant un fil de couleur identique, ou différente, sortez en 5 puis passez alternativement votre aiguillée au-dessus et au-dessous des points verticaux et piquez en 6.
ressortez en 7 et effectuer un second passage, en veillant à intervertir le sens du tissage.

Point écossais (également appelé point de coussin)

Sortez l'aiguille en 1, piquez en 2, ressortez en 3 pour repiquer en 4 et répétez l'opération jusqu'à former un bloc.
Répétez ce bloc autant de fois que nécessaire.
Pour les rangs en diagonale, une fois le bloc effectué, descendez vers la droite en laissant un espace entre chaque bloc.
Effectuez le rang suivant, en veillant à ce que le plus long point commence dans le trou laissé précédemment.

Point de Gerbe

Commencez de droite à gauche par réaliser plusieures barettes rapprochées. Sortez l'aiguille en 1, piquez en 2, sortez en 3 pour repiquer en 4, puis sortez en 5 pour rentrer en 6.
Une fois les barrettes réalisées, sortez au milieu des points 5 et 6, passez l'aiguillée de fil sur les trois points de gauche à droite puis de droite à gauche, en prenant garde à ne pas transpercer le tissus. Passez une seconde fois le fil de gauche à droite et arrêtez-le en piquant dans le tissus sous les points.

Point de Croix (également appelé point de marque)

Pour réaliser un point de croix isolé : Sortir l'aiguille en 1, piquer en 2, ressortir en 3 et repiquer en 4.
Pour réaliser une rangée de point de croix : Sortir l'aiguille en 1 pour la repiquer en 2, ressortir en 3 pour repiquer en 4, etc.
A la fin de la ligne, croiser chaque point réalisé à l'aller : piquer en 5 pour ressortir en 6, etc. jusqu'en bout de rang.

Point de Croix Noué

Commencer par réaliser un point de croix.
Une fois le point de croix réalisé, sortir en 5, tout près du centre piquer en 6, tout près du centre également pour nouer le point. Pour une bonne réalisation du point, veiller à ce que le point de croix soit réalisé sur un nombre pair de fils, ainsi le noeud reliant le centre sera parfaitement au milieu.

Point de Croix Droit (également appelé croix de Saint-Georges)

Se travaille de droite à gauche. Commencer par réaliser une ligne de petits points en sortant en 1, piquant en 2, etc.
En travaillant cette fois de gauche à droite, former un point vertical en passant par dessus le point horizontal, sortir en 3 pour piquer en 4, sortir en 5 pour piquer en 6, etc.

Point de Croix Asymétrique (également appelé point Natté Slave)

Se travaille de gauche à droite. Sortir l'aiguille en 1, repiquer en 2, sortir en 3 pour repiquer en 4, sortir en 5 pour réaliser la croix suivante.

Point de Croix Monténégrin

Se travaille de gauche à droite. Sortir en 1 pour repiquer en 2, sortir en 3 pour repiquer en 4 puis sortir en 5 pour repiquer en 3.

Point de Croix Natté (également appelé Point de Croix à Longues jambes)

Se travaille de gauche à droite. Sortir en 1 pour repiquer en 2, sortir en 3 pour repiquer en 4 puis sortir en 5 pour repiquer en 6, ressortir en 1 pour réaliser le point suivant.

Point de Croix Italien (également appelé Point d'Assise ou Point de Croix à Double Face)

Se travaille de droite à gauche. Sortir en 1 pour repiquer en 2, sortir en 3 pour repiquer en 2 puis sortir en 4 pour repiquer en 3 et commencer un nouveau point.
Reprendre ensuite de droite à gauche en sortant en 1 pour piquer en 2, sortant en 3 pour repiquer en 4, etc…afin de compléter les croix.

Trois-quarts de Point de Croix

Point utilisé pour les courbes et contours. Effectuer un demi-point de croix puis un quart de point en sortant l'aiguille dans l'angle voulu pour repiquer au centre de la croix, sous ou sur le demi-point réalisé.

Point de Croix Allongé

Commencer de droite à gauche. Sortir l'aiguille en 1 pour piquer en 2, ressortir l'aiguille en 3 pour piquer en 4 etc. jusqu'à la fin de votre ligne. Pour compléter vos croix, sortir en 13 pour piquer en 14, ressortir en 15 pour piquer en 16, etc.
Le Point de Croix Allongé avec Piqûre
Commencer de droite à gauche. Sortir l'aiguille en 1 pour piquer en 2, ressortir en 3 pour repiquer en 4. Pour finir, sortir en 5 pour repiquer en 6, ce qui donnera le petit point au centre de la croix. Pour réaliser la croix suivante, piquer en 3 et continuer tel qu'indiqué précédemment.

Point Zigzag en Croix

Commencer de droite à gauche. Sortir l'aiguille en 1 pour piquer en 2, ressortir l'aiguille en 1 pour piquer en 3 et ressortir en 4. Continuer ainsi jusqu'au bout de votre rangée.
Le second passage s'effectue de gauche à droite. Sortir l'aiguille en 5, piquer en 6, ressortir en 5 pour repiquer en 7 en ressortir en 8. Terminer la rangée.

Point Rayonnant (également appelé point d'éventail)

Se commence de gauche à droite. Sortir l'aiguille en 1 pour repiquer en 2; effectuer les 6 points suivants en sortant en 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour repiquer à chaque fois dans le point 2. Piquer en 5 pour réaliser un nouveau bloc vers la droite.


Point Rayonnant Ouvert

Se commence de gauche à droite. Sortir l'aiguille en 1 pour repiquer en 2; effectuer les 13 points en sortant en 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour repiquer à chaque fois en 2. Piquer en 14 pour réaliser un nouveau bloc vers la droite.


Point d'Oeillet Algérien (également appelé étoile d'Alger)

Sortir l'aiguille en 1 pour repiquer en ce qui sera le centre du point d'oeillet. Ressortir en 2, pour repiquer au centre, continuer ainsi pour les points suivants (six points au total). Pour réaliser l'oeillet suivant, piquer en 7; et continuer vers la gauche.
Le grand point d'Oeillet Algérien
Se réalise de la même manière que le point d'Oeillet Algérien, simplement sur une surface plus grande. Ce opint laisse parfois entrevoir la toile, que l'on peut cacher en réalisant un cadre autour de chaque

Merci Mistou!! aller au boulot les filles nous avons tout ce qu'il faut pour faire une belle nappe a Mistou